Un compagnon de train que j’ai croisé dans le TER m’a raconté que son vélo était tombé en panne après avoir, semble-t-il, souffert d’une mauvaise averse.

Dans cet article je vais décrire certaines actions que j’ai effectué à la réparation et à la restauration de ce vélo.

La batterie : le maillon fragile des engins de mobilité douce

La batterie constitue, bien souvent, l’un des éléments les plus sensibles des engins de mobilité douce. Qu’il s’agisse d’un vélo électrique, d’une trottinette ou d’une gyroroue, sa fiabilité dépend directement de la qualité de son assemblage et de son entretien.

Les cellules au lithium qui la composent sont généralement reliées entre elles par des bandes de nickel, puis soudées par arc électrique à l’aide d’un spot welder. Ce procédé assure une bonne conduction du courant, mais il laisse peu de place à l’erreur : un mauvais contact, une surchauffe ou un assemblage approximatif peuvent réduire considérablement la durée de vie de la batterie.

Avec le temps, les vibrations subies par un vélo ou une trottinette électrique peuvent provoquer la désolidarisation des bandes de nickel reliant les cellules de la batterie. Ces micro-défauts entraînent alors un déséquilibre entre les éléments, certaines cellules se déchargeant plus vite que d’autres.

Ce déséquilibre a un effet en chaîne : les cellules les plus faibles perdent en autonomie, ce qui réduit la tension et la capacité globale de la batterie. Résultat : des performances en baisse, une recharge plus courte et, à terme, une usure prématurée de l’ensemble.

Heureusement, il est possible de rééquilibrer une batterie. Cette opération, souvent réalisée à l’aide d’un BMS (Battery Management System) ou d’un chargeur spécifique, permet d’égaliser la tension de chaque cellule et de redonner un second souffle à la batterie.

Dans mon cas, la batterie est restée en bonne santé : elle délivre encore 41 volts en pleine charge, ce qui est parfaitement conforme pour une configuration 10s3p (10 cellules en série, chacune chargée à 4,2 volts, pour un total d’environ 41 volts).

La panne semble bien provenir d’une des partie Électronique à savoir l’écran ou le contrôleur Brushless.

Après démontage de l’écran, je me suis rapidement aperçu que de l’eau s’y était infiltrée dans l’écran!

Après quelques recherches sur AliExpress, j’ai trouvé un nouvel écran à 28 €, livré en une douzaine de jours.

Remplacement de l’Écran LCD

Après avoir installé le nouvel écran, je procède aux essais.

L’écran s’allume correctement — super ! — mais aucune assistance électrique ne se déclenche. Pourtant, lorsque j’appuie longuement sur le bouton Down, le moteur s’enclenche bien en mode piéton (6 km/h).

Après lecture de la notice Il y a de nombreux paramètres à indiquer: :

• Vitesse Max
• Taille des roues en Pouce
• Ainsi que deux menu caché P et C

Recherche des bons paramètres

Après lecture de la notice, je découvre qu’il existe de nombreux paramètres à configurer :

• Vitesse maximale
• Taille des roues (en pouces)
• Et deux menus cachés : P et C, dédiés aux réglages avancés.

Je tombe rapidement sur un Manuel d’utilisation PDF d’EoVolt, qui détaille les valeurs à saisir.

Voici la procédure complète :

Paramétrage de l’écran LCD

1. Allumer l’écran LCD.
2. Maintenir les touches UP et DOWN pendant 3 à 5 secondes pour accéder au menu principal.
3. Configurer la vitesse maximale, l’unité de mesure et la taille de la roue (en pouces).
   • Le bouton Power permet de passer à la valeur suivante et de valider.

Menu P

Maintenir à nouveau UP + DOWN pendant 3 à 5 secondes pour accéder au menu P, puis saisir les valeurs suivantes :

• P1 = 88
• P2 = 1
• P3 = 1
• P4 = 0
• P5 = 12

Valider avec le bouton Power.

Menu C

Maintenir une troisième fois UP + DOWN pendant 3 à 5 secondes pour ouvrir le menu C, puis entrer :

• C1 = 7
• C2 = 0
• C3 = 1
• C4 = 0
• C5 = 0
• C6 = 3
• C7 = 1
• C8 = 0
• C9 = 0
• C10 = n
• C11 = 0
• C12 = 4
• C13 = 0
• C14 = 2

Une fois la dernière valeur réglée, maintenir le bouton ON/OFF quelques secondes pour revenir à l’écran d’accueil.